服装制版中原型衣造型与原型纸样的关系

2016-02-29 19:17:07

图6-21为腰部水平的箱型原型的纸样及着装图。 旧文化原型的后面为箱型,前面为梯型。梯型的构成原理是将胸部上方的多余面料作为胸省转移至腰线处成为松量,纸样的变化如图6-24所示,折叠箱型原型的前胸省,沿底边摆剪开纸样,将胸省转移至腰线,后片纸样保持不变,与箱型原型比较,前腰出现下落量,前颈点下移,呈现出与旧文化原型类似的形状。另外,对于梯型原型来说,侧缝部分会出现交叉重叠量,缺乏交叉量会导致前后中心线之间的宽度变窄。 旧文化式原型是梯型造型,其身宽为B/2+5cm,在转化为箱型时会增加至B/2+5.5cm。 如图6-23所示,旧文化式原型去掉了图6-24中侧缝位置的交叉重叠量,形成前后共用的侧缝线。去掉侧缝处的交叉重叠量,等于在前后腰线位置收掉了共4.5cm的省量,着装造型随之发生变化,侧缝位置会变得合身。与从人体的构成形态得到的腰省构成比例相比,这种省道构成方式是不恰当的。 如果将箱型及梯型原型的腰部处理为贴合人体,原则上来说就变成了腰部合身的原型。 图6-25所示为通过立体裁剪得到的腰部收省的合身原型衣。 省道是将平面化的面料立体化,实现由单曲面到复杂曲面过渡的重要构成手段之一。通常平坦部位的省量较少,凹凸明线部位的省量较多。腰线的省量构成在前、后、侧各个位置上并非相同,总省量的计算公式为:身幅-, 为了得到各个部位实际省量的大小,可以通过立体裁剪来确定或通过水平断面重合图计算得到。